Генератор автомобильный: как его проверить и установить причины поломки

Генератор – это основной источник электроэнергии машины при работающем моторе. Неисправность генератора способна вывести из строя автомобиль. Проверить работоспособность запчасти можно как самостоятельно, так и на станции. Порядок проверки идентичный.

Можно разделить генераторы, у которых переменный и постоянный ток. Современные автомобили оснащают генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом. Каждый электроприбор в машине рассчитан на определенный диапазон рабочих токов по напряжению (в диапазоне 13,8 – 14,7 В). Так как генератор прикреплен ремнем к коленвалу мотора, то при разных оборотах и скоростях он работать будет по-разному. Именно для того, чтобы сгладить и урегулировать выдаваемый ток в автомобиле есть реле-регулятор напряжения.

Признаки выхода из строя генератора

Проблемы с генератором можно разделить на 2 категории:

Генератор и аккумулятор являются тандемом в автомобиле. Где генератор основной источник электрического питания, а вот аккумулятор, выполняет роль резервного источника (необходим для запуска мотора и работы электрических деталей, когда машину заглушили).

Основные признаки выхода из строя генератора – это тусклый или мерцающий свет фар, проблемный запуск двигателя, мигание контрольной лампы на приборке. Рассмотрим другие признаки неисправности:

• постоянно горит лампа красного аккумулятора на приборке (от генератора не поступает электроэнергия или поступает ток недостаточной величины);
• часто разряжается аккумулятор;
• сбой в работе электрооборудования при работающем моторе – мультимедиа, сигнализация, отопление, вентиляция, узлы освещения;
• присутствие горелого запаха в салоне;
• свист, гул или шелест генератора;
• перегрев статора генератора.

Этих признаков более чем достаточно, чтобы провести диагностику.

Основные поломки

Теперь разберем основные виды поломок генератора:

• повреждение или износ шкива;
• износ коллектора;
• износ токосъемных щеток;
• повреждение диодного моста;
• повреждение регулятора напряжения;
• замыкание витков статорной обмотки;
• износ или разрушение подшипника.

Частые поломки аккумулятора:

• замыкание электродов;
• химическое или механическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов – трещины корпуса из-за ударов и неправильной установки;
• химическое окисление выводных клемм аккумулятора.

Диагностика

Провести диагностику собственноручно не всегда возможно без специальной аппаратуры, к примеру, когда происходит межвитковое замыкание обмоток. В аналогичных ситуациях поможет омметр – устройство, измеряющее сопротивление. С этим прибором можно осмотреть диодный мост и соединительные провода на целостность, а также установить наличие контакта держателей щеток.

Зачастую неисправность генератора можно установить по индикатору аккумулятора, когда при запуске двигателя лампа не загорелась, это может говорить:

• о поломке аккумулятора;
• о неисправности контрольной лампочки;
• о повреждении проводов в индикаторной цепи и отсутствии контакта;
• о слабом контакте на щеточном узле или износ генераторных щеток;
• о трудности в работе регулятора напряжения.

Когда же контрольная лампа горит беспрерывно, это может означать:

• ослабление или износ приводного ремня;
• пробой диодов;
• замыкание в статорной обмотке;
• сбой в настройках регулятора напряжения.

При правильной работе генератора напряжение стабильно соответствует показателям 13,8 – 15,5 Вольт (на клеймах устройств). Когда показатели выше нормы, это может спровоцировать поломку электрических автомобильных деталей и серьезно повлиять на аккумулятор.

Причиной может стать неисправное состояние регулятора напряжения или неправильная его настройка. Помимо этого, чересчур высокое напряжение на выходе может поспособствовать пробою диодного моста, слабому контакту на корпусе или межвитковому замыканию. В других ситуациях высокое напряжение происходит из-за аккумулятора, когда замыкают часть из его секций.

Для самостоятельной проверки генератора можно осмотреть предохранители. Если они в нормальном состоянии, тогда следует переходить на оценку агрегата и его расположение. Изначально надо проверить свободное вращение ротора, состояние ремня, корпуса, проводки и т.д. Если все в норме, стоит проверить контактные кольца и щетки. Из-за длительного использования щетки быстро изнашиваются, и их может заклинить или перекосить. А вот, например, канавки токосъемных колец обычно забиты графитовой пылью, и тогда стоит моментально их прочистить (главный признак – сильное искрение).

Серьезному износу подвержены подшипники и статор. С помощью мультиметра (в режиме омметра) желательно проверить обмотку ротора на возможное замыкание или обрывы. Устройство соединяется с контактными кольцами генератора. В норме сопротивление составляет от 1,8 до 5 Ом. В случае более низких показателей присутствует замыкание, а при высоких отметках – неисправность в прямом обрыве обмотки.

Чтобы обмотку статора «пробить на массу», необходимо ее устранить от выпрямительного блока. Когда прибор показывает высокий показатель, это может указывать на отсутствие контакта статорных обмоток с массой.

Что же касается диодов в блоке выпрямителя, проверять прибором стоит только после устранения обмотки статора. На устройстве необходимо включить режим «проверка диодов» и присоединить щуп плюс к плюсу или минусу выпрямителя, а минус щупа к выводу фазы. По завершению поменять местами щупы. Когда вторые показатели существенно имеют отличия от предыдущих цифр – диоды в норме, если отличий нет – изделие неисправно.

Важно! Самый яркий признак приближающейся гибели генераторного диодного моста – это окисленные контакты, которые становятся таковыми из-за перегрева радиатора.

Техника безопасности

При проверке генератора, его ремонте или замене стоит следовать некоторым правилам и не допускать таких ситуаций как:

Проверка в деталях

I. Проверка регулятора напряжения. Понадобится помощник. Открыв капот, установить на мультиметре режим «измерения постоянного тока». Помощник садится за руль и доводит мотор до отметки 3 000 оборот. На клеммах аккумулятора проводим замер: если показатель не превышает 14,8 Вольт – регулятор в рабочем состоянии. Если же картина другая, то с помощью медного кабеля (желательно) соединить кузов авто и корпус генератора. Довести снова до 3000 оборотов и заново провести замер на клеммах. Снова показатели выше нормы? Регулятор напряжения в неисправном состоянии. Если же напряжение в норме, то это сигнал о плохом контакте с массой. Избавиться от проблемы можно, прочистив поверхность массы.

II. Проверка диодного моста. Установить режим «прозвонки» на устройстве и прозвонить диод. Поменять щупы и снова прозвонить. Повторять с каждым диодом. Работающие диоды прозваниваются в одном направлении, где сопротивление 450-800 Ом.

III. Проверка тока отдачи. Помощник доводит обороты до 3000. Устройство регулируем на режим амперметра. Клещами прибора захватить провод к контакту №30 (В+). Постепенно включать детали потребляющие энергию в автомобиле. Записать все показатели и сложить вместе. Затем одновременно включить все электропотребители и записать получившиеся данные. Сравнить цифры, отличаться показатели между двумя не должны более чем на 5 Ампер.

IV. Проверка тока возбуждения. Помощник доводит мотор и гоняет его до 3000 оборотов которое время. На приборе выставить режим амперметра и клещами захватить провод к контакту №67 (D+). При исправном генераторе показатель составит 307 Ампер.

Проблем с генератором будет меньше, если своевременно проверять упругость ремня, следить за индикаторами на приборной панели, чистить и подтягивать контакты проводки. Проверять автомобиль самостоятельно желательно вместе с напарником. Это не только облегчит, но и ускорит процесс диагностики генератора.

Детали к генератору Вы можете приобрести на портале Автозапчасти-иномарок.рф